Wildlife photography er lidt mere specialiseret end andre områder af fotografering. Denne vejledning hjælper dig med at lykkes ved at fremhæve det gear, der er nødvendigt sammen med fordele og ulemper ved alle de valg, der er tilgængelige. Derefter vil vi overveje den teknik og viden, du bliver nødt til at bruge udstyret godt.
Kamera
Kamerahuset er grundlaget for dit wildlife fotograferingssæt. Det første valg, du vil stå over for, er spørgsmålet om sensorstørrelse: fuld ramme, APC-afgrødeføler og mikro 4/3. Det optimale valg afhænger af dit budget, den specifikke type wildlife shooting, du vil gøre, og hvordan du deler dine billeder.
Full-frame, APC eller Micro-four-thirds?
Full-frame DSLR virker som slam-dunk valg til kamera krop. Det har et højt megapixelantal, og de større pixels på den større sensor giver bedre ISO-ydeevne med mindre støj til enhver ISO-værdi. Den største fordel er i det højere megapixelantal, fordi det vil give mulighed for forstørrelse af motivet ved dømmende beskæring. Men hvis dit budget ikke indeholder toppen af linjen med høj megapixel kamera, kan du overveje en aflæsningssensor med tilsvarende megapixel.
APC-afgrøder-sensorkameraet bruger linsens midterste område af højere kvalitet til at levere et billede, der giver en større billedstørrelse end en fuld-frame-sensor med det samme megapixelantal. Afgrødefaktoren er 1, 5x eller 1, 6x afhængig af kameraets mærke, så et skud taget med en 300 mm linse på et af disse kameraer vil ligne en, der er taget med en 450mm eller 480mm linse på et fuldt kamera. Bemærk dog, at det også giver dig samme modtagelighed for kamerarystelser som den længere linse. Effekten er at give dig en længere rækkevidde fra dit sæt linser sammenlignet med en fuldrammet kamerahus med et lignende antal megapixel. APC-kameraet kan tilbyde en seriøs omkostningsfordel, og tekniske ulemper kan kompenseres med fotografisk dygtighed.
Spejlfri kameraer fås i fuld-frame, APC og micro-four tredjedele (MFT) modeller. MFT kameraer har en linseafgrøde faktor på 2x, så en beskeden 400mm linse vil producere samme billedstørrelse som en 800mm linse på en fuldramme krop. Imidlertid vil de mindre pixels sandsynligvis resultere i en ringere billedkvalitet. Disse kameraer har også en tendens til at have dårligere autofokus ydeevne, og den elektroniske søger er i det væsentlige et lille lav-res video-feed. Disse ulemper gør spejlet et dårligt valg til fugle i flyvning eller andre dyrelivsfotografer på dette tidspunkt. For andre typer dyrelivskilder kan deres lette vægt og kompakte størrelse imidlertid give en fordel i marken. Kameraet, der er for stort og tungt at bære og håndtere på marken, vil aldrig give dig et bedre billede end det lysere kamera, du rent faktisk vil bruge. Resultaterne vil sandsynligvis være gode, hvis du ikke behøver at lave og sælge store udskrifter. MFT-kameraernes egenskaber forbedres også hurtigt, og præstationsgabet lukker mere hvert år.
Andre kamerahusegenskaber
Der er vigtige funktioner til enhver kamera krop, der anses for dyreliv fotografering. Den første er autofokus. Hastighed og nøjagtighed autofokus (AF) er afgørende for vellykket indfangning af dyrelivsfag, der bevæger sig hurtigt og uforudsigeligt. AF-punkter på tværs af typen er mere præcise, og i det mindste skal det centrale AF-punkt være en krydstype for dyrelivsarbejde. Antallet AF-punkter er ikke så vigtigt som AF-systemets samlede hastighed. Multi-punkt AF fungerer godt på en ryddet baggrund som himlen, men så snart andre objekter er i scenen, betyder flere AF-punkter bare flere fejl, AF-systemet kan gøre, når man låser på et mål. De fleste kamerahuse kræver en maksimal blænde på mindst 5, 6 for AF til at fungere. Nogle organer kan fungere til 8, 0, og sådanne organer kan give en fordel, hvis du bruger en telekonverter.
Den anden AF-funktion at søge efter er en form for fokussporing. Denne funktion er givet forskellige navne af hver producent, men det generelle princip er det samme. Et bevægeligt motiv bevæger sig nok i løbet af split-sekunder fra, når fokus er låst til, når lukkeren slippes for at få billedet til at være blødt. Et kamera med fokussporing kan spore et bevægeligt motiv, og fokusere kontinuerligt linsen for at kompensere for bevægelsen. Systemet beregner, hvor motivet vil være baseret på dets bevægelse og fokuserer der og leverer et skarpt billede.
En anden funktion, der hjælper med at fange handling er kameraets udbrudshastighed og bufferstørrelse. Ved at indsamle så mange rammer per sekund som muligt, vil du være mere tilbøjelig til at få et billede med krop og øjne i lige højre stilling for et vindende billede. Når du fotograferer dette hurtigt, kan kameraet ikke hurtigt gemme billederne på kortet. I stedet sættes de i en buffer, indtil handlingen går langsommere, og der er tid til at skrive dem alle til kortet. Men hvis kameraet har en lille bufferstørrelse, vil du ikke kunne få mange rammer i burst-tilstand, før du bliver nødt til at stoppe med at lade billederne skrives til kortet. Sørg for at sammenligne specifikationerne for udbrudshastighed og buffer for alle kamerahuse, du overvejer at dyrke fotografering.
Linse
Den første tankegang, når man tænker på dyrelivsfotografering og linser, er "stort langtelefoto". Mange dyrelivsprodukter er små, og de store er bange for mennesker eller for farligt at nærme sig. En lang linse er en effektiv måde at bringe dyrelivsfag tættere på dig uden at skræmme dem eller sætte dig i fare.
Hvilken brændvidde er bedst?
De vigtigste spørgsmål til en linse er, hvor længe en brændvidde og zoom eller fast brændvidde er. I forbindelse med dyrelivsfotografering er området 200 til 400 mm en kort brændvidde. Kortere brændvidde giver dig mulighed for at få billeder, der indeholder kontekst og dyrets miljø, og de giver en smule mere dybdeskarphed, hvilket kan være nyttigt, hvis der er flere emner i rammen, og du vil have øjnene skarpe på dem alle. Deres største ulempe er, at når du vil have det billedfyldte dyrelivsstående billede, vil de kortere linser bare ikke gøre karakteren.
Længere brændvidder, i området 500 til 800 mm, giver dig mulighed for at få større billeder af dine motiver med mere detaljer. Den kortere dybdeskarphed hjælper med at isolere motivet mod en blød baggrund, men kan også til tider udgøre en udfordring, hvis du ikke kan få nok af motivet i fokus. Objektiver i dette område er sværere at håndholde, hvilket kræver hurtigere lukkerhastigheder for at undgå kamerarystelser og kræver mere lys for at tillade de hurtige lukkertidshastigheder. Disse er speciallinser og er dyrere også.
Zoom eller Prime?
Tidligere var den faste brændvidde eller primære linse den klare vinder i prime-versus zoom-debatten. Zoomlinser har dog lukket hullet i det sidste årti eller deromkring. De tilbyder nu skarphed, som er mere end acceptabel, og giver fotografen en masse fleksibilitet i at få skud på forskellige afstande, når det ikke er muligt, eller det tager for lang tid at flytte. En zoomobjektiv sparer også tid og lyd for at skifte linser ofte, hvilket giver mulighed for flere muligheder for at få flere skud.
Prime linser tilbyder stadig nogle fordele. De har en større maksimal blænde end en zoom med samme brændvidde, hvilket giver mere lys til hurtigere lukkerhastigheder og muliggør arbejde i mørkere omgivelser, før de tager højde for højere ISO. Den større blænde giver også mulighed for bedre adskillelse af motivet fra baggrunden med en lav dybdeskarphed. De har færre linseelementer og enklere optisk design, hvilket betyder skarpere billeder og en mindre, lettere linse, der kan tøjes rundt i marken.
Tele-omformere
Da dyrelivsfotografering nyder godt af lange brændvidder, overvejer fotografer ofte at bruge teleomformere, ellers kendt som teleforlængere, dublere eller bare udvidere. Disse er hovedsagelig ledsager eller supplerende linser, der monteres imellem kamerahuset og hovedlinsen. Deres primære effekt er at øge brændvidden, men der er også bivirkninger, der skal tages i betragtning. Forlængere vurderes ved, hvor meget de ændrer brændvidden. En 1, 4x forlænger multiplicerer brændvidden med en faktor på 1, 4, så en 300 mm linse bliver en 420 mm linse. En 2x extender vil fordoble brændvidden, så en 300 mm objektiv bliver en 600 mm linse.
Som nævnt er der andre faktorer at overveje, når man beslutter, om man skal bruge en forlænger. På plussiden får du den ekstra rækkevidde af den øgede brændvidde, samtidig med at den kortere linse er tæt fokuseret. Det betyder med en doubler, at du får en 600 mm linse, der kan fokusere så tæt som en 300 mm linse. Dette er normalt en betydelig afstand tættere. Den kortere linse plus fordobleren vil være mindre og lettere end den tilsvarende længere linse, hvilket kan være en fordel, mens du er på lange træk i marken. Dobleren vil repræsentere en betydelig omkostningsbesparelse i forhold til at købe en anden linse. Hvis du bruger en god pro-niveau linse, vil billedet taget med forlængeren vise mere detaljeret. Hvis du ikke kan ændre din position let eller hurtigt nok, giver forlængeren dig flere valgmuligheder i sammensætningen ved at give dig yderligere valg af brændvidde. Forlængeren er den eneste måde at få brændvidder på over 800 mm.
Alt dette lyder godt, men der er betydelige ulemper at overveje. Den første er tab af lys. En 1, 4x forlænger reducerer lyset, der rammer sensoren med et stop og en 2x forlænger reducerer lyset med 2 stop. Det betyder, at en 300 mm f4 linse bliver en 420 mm f5.6 eller en 600 mm f8 linse. Ved disse mindre åbninger er der brug for længere lukkertider og / eller højere ISO'er, og autofokus kan være langsommere eller elimineret, fordi den effektive maksimale blænde er blevet for lille til at understøtte autofokus på kamerahuset. Den bedste billedkvalitet er kun tilgængelig med pro-level linser med matchende udvidelser. Ikke alle linser har matchende forlængere fra linseproducenten. Med mindre kvalitet linser (og sub-pro linser er stadig ret gode uden en forlænger) vil der være tab af billedkvalitet ud over de problemer, der skyldes højere ISO og langsommere lukkertider. Forstærkeren forstørrer i det væsentlige eventuelle fejl i linsen. Endelig vil tilsætningen af en forlænger til en linse på et fuldrammekamera reducere ISO-fordelen ved fuldramme.
I betragtning af alt dette, hvis du planlagde at få et fuldramkamera og bruge udvidere til at forbedre din rækkevidde, kan du overveje det højeste megapixel APC-kamera til rådighed og bruge de penge, du sparer på længere eller bedre kvalitetslinser. Du kan også overveje at beskære det fuld-frame billede for at få en lignende forstørrelse. Dette vil arbejde med linser af god kvalitet og upåklagelig fangstteknik.
Andre objektivfunktioner
Der er et par funktioner at kigge efter i en wildlife-objektiv ud over brændvidden. En af disse er den maksimale blænde. De fleste kamerahuse vil ikke autofokusere med huller mindre end 5, 6, så sørg for, at linsen tilbyder mindst en 5, 6 maksimal blænde ved den længste brændvidde. En anden praktisk funktion er en fokusområdebegrænser. Denne funktion forhindrer objektivet i at jagte fokus gennem hele dets fokusområde, men begrænser det til det område, du angiver, normalt ved den fjerne ende. Dette gør det muligt at fokusere hurtigere på et emne og forhindre linsen i at fejlagtigt fokusere på andre objekter, der er meget tættere end motivet. En relateret funktion er evnen til at fokusere objektivet manuelt, mens det er indstillet til AF-tilstand. Dette reducerer også overdreven jagt efter fokus uden at skulle nå AF-MF-kontakten hver gang. Endelig, hvis dit kamerasystem har billedstabilisering i linserne i modsætning til i kroppen, skal du sørge for, at linsen du overvejer, har denne funktion.
Support
Behovet for god støtte til dyrelivet fotografering ligner andre områder af fotografering. Støtten fra et godt stativ og hoved hjælper fotografer med at få skarpere billeder, der minimerer kamerabevægelsen. Imidlertid vil de former, som denne støtte kan tage, være anderledes for dyrelivsfotografer sammenlignet med andre. Ud over det traditionelle stativ og kuglehoved skal dyrelivsfotografer også overveje at bruge et gimbalhoved, bønnesække, dørbeslag og jordstøtter.
Et gimbalhoved er et specielt stativhoved, som understøtter en stor linse i perfekt balance, samtidig med at linsen kan dreje frit. Eftersom linsens vægt er afbalanceret, forbliver linsen i position, når fotografen lader gå af den. Et gimbalhoved med praksis giver næsten samme bevægelsesfrihed til panorering som håndholdte linsen. Det er dog en dyr løsning, og den bruges bedst til store, tunge linser (600 mm eller mere), når der er ekstra tid til at niveauere og afbalancere riggen, og når du vil være på ét sted i længere perioder med masser af panorering. Mange fotografer i fuglefotografer bruger gimbalhoveder.
For mindre, lettere linser kan et godt kuglehoved eller pan-tilthoved være en god mulighed, fordi det er sandsynligt, at du har det alligevel og bruger det til andre former for fotografering. Betjeningen på hovedet skal muliggøre en lille spænding af spændingen for at glide glat med motivet, men forhindrer stadig, at kameralinsekombinationen falder over. Ballheads kan opstilles meget hurtigt og flyttes nemt og giver en fordel for fotografer, der bevæger sig meget, mens de får dyreliv skud.
En robust beanbag vender en forholdsvis flad overflade, som f.eks. En træstub eller en rockstamme i en sikker platform til et kamera og objektiv. Posen kan også fyldes med lettere materiale som ris eller boghvedehvaler. Den overholder overfladen og kameraet eller objektivet, hvilket giver stabil støtte i vinkler eller stillinger, der kan være svære at matche med et stativ.
Wildlife fotografer finder ofte, at de kan nærme sig dyr uden at skræmme dem ved at forblive i deres køretøj. På de fleste afrikanske fotosafari er fotografen forpligtet til at blive i safarikøretøjet ved lokale regler. I disse tilfælde giver en beslag, der passer over køretøjets side, støtte til kameraet og mere stabile skud. En overdimensioneret beanbag vil også tjene det samme formål, men evnen til at montere kameraet på en køretøjsbøjle giver ekstra komfort og fleksibilitet ved at lade dig slippe af kameraet og holde det på plads.
For små dyr er det vigtigt at komme ned til deres niveau for at få en overbevisende udsigt fra øjnene til øjnene. Mange dyrelivsfotografer bruger en modificeret frisbee eller gammelt stegepande og kuglehoved som en alsidig jordstøtte. De opadgående kanter giver en vis beskyttelse mod elementerne, og den kan let flyttes langs jorden, når du nærmer dig dyret og finder den optimale kameraposition.
Blitz
Flash giver flere potentielle fordele i dyrelivet fotografering. En masse dyreliv fotografering sker i svag daggry eller skumring belysning, eller i skyggefulde skove. Når det kombineres med ledigt lys, giver fill-flashen bedre lukkerhastighed og ISO-valg, hvilket gør det nemmere at få skarpe billeder med lidt støj. Det ekstra lys bringer også farven meget mere ud, og da blinkerne er afbalanceret til dagslys, vil der ikke være nogen farvestøbning fra det tilsatte lys. Endelig kan flashen forbedre oplysningerne ved at øge mikrokontrasten. Dette sker, fordi flashen vil tænde nogle detaljer, der reflekteres direkte tilbage til kameraet, mens nogle detaljer ligger i en vinkel på kameraet og vil blive reflekteret væk og vil ikke dukke op.
Et par tilbehør vil hjælpe med flash. Den ene er en beslag til at flytte blitzen længere væk fra linsen, reducere røde øjne og et lignende problem med dyrelivet kaldet "ståløje". Ståløje optræder, når lyset hopper ud af et reflekterende lag inde i dyrets øje, hvilket giver øje en hvidlig glød. Røde øjne er, når lyset hopper ud af blodkarrene i dyrets nethinden. Begge problemer er forårsaget af, at kameraet eller den skonmonterede flash er for tæt på linsen. Lys er i stand til at forlade flashen og hoppe direkte tilbage til objektivet. Når flashen er monteret højere på kameraet eller off-axis til objektivet, er sådanne refleksioner mindre sandsynlige.
Det andet flash tilbehør, der er meget nyttigt i dyrelivet fotografering er fresnel extender. En fresnel linse er en flad plastikplade, der fokuserer lyset fra blitzen til en smal stråle, belysningsemner, der ligger uden for rækkevidden af uassisterede flashenheder. For tættere motiver betyder den højere lysintensitet, at du kan bruge lavere flash strøm og spare på batteriforbruget. Fresnel extenders kan købes kommercielt, eller de kan være hjemmelavede fra let tilgængelige dele.
Kamerafælder
Kamerafælder er en ny udvikling inden for dyrelivsfotografering. En kamerafælde er et opsætning, hvor kameraet er efterladt et sted, hvor dyrelivet sandsynligvis vil være og automatisk gør en eksponering, når dyret udløser en sensor. Fotografen er ikke til stede på eksponeringstidspunktet. Dette åbner et nyt område for dyrelivsfotografering, fordi kameraet nu er meget tæt på dyret, og hvis der tilføjes flash til opsætningen, kan en kamerafælde bruges til at få billeder af det natlige dyreliv.
Da kameraet er tæt på motivet, er vidvinkelobjektivet det valgte objektiv ved brug af en kamerafælde til dyrelivsfotografering. Dette skaber et andet perspektiv, der ofte indeholder meget mere af dyrets omgivelser på grund af bredere visning af linsen og den større dybdeskarphed, der er forbundet med vidvinkelobjektiver. Den gode nyhed her er, at det er nemmere at få skarpe billeder uden at skulle have top-of-the-line linser, hvilket sparer lidt på budgettet der.
Hvad du sparer på linser, du bliver nødt til at bruge på andet udstyr som sensorer. Sensorer arbejder på infrarøde stråler og der er to typer. Den første er aktiv infrarød (AIR). LUFT-sensorer sender en infrarød stråle mellem to enheder og taster lukkeren, når strålen er brudt. Denne teknologi giver mere kontrol over, hvor lukkeren udløses, hvilket giver mulighed for mere raffinerede kompositioner. Du betaler en pris for denne kontrol, da opsætningen er mere kompliceret.
Den anden sensorteknologi, passiv infrarød (PIR) er lettere at konfigurere og generelt billigere at beskytte og sikre. PIR sensorer registrerer varmeændringer i et bredt område. Dyret er ikke er ikke i et bestemt sted, bare et generelt område. PIR-teknologi er en god måde at komme i gang med kamerafælder.
En succesfuld kamerafælde kræver også flashudstyr. Flash-udstyret skal have en god standby-funktion for at undgå dræning af batterier eller eksterne batteripakker. Du skal bruge et sortiment af redskaber som klemmer, stropper og huse til at fastgøre og fastgøre sensorerne og blinke.
Ekstra gear
Wildlife fotografering betyder ofte at bruge længere tid udendørs uden for biler og bygninger. Du skal bruge gear til at lette denne rejse, som f.eks. Bærbare persienner, udstyrspakker og tøj til at modstå elementerne og give trøst under dine dyreliv fotograferingssessioner. En smartphone eller tablet, der er fyldt med apps, der hjælper med at spore vejret og solen og en GPS-enhed, er også afgørende for en vellykket session.
Viden og teknik
Det rigtige gear er kun en del af ligningen. Du har også brug for viden og teknik i at bruge gearet og vælge steder for at maksimere chancerne for at få kvalitetsbilleder uden at bruge for meget tid på at vente. Dine vigtigste teknikker vil være tålmodighed, vedholdenhed, lange timer og praksis. Retur til gode steder ofte for at forbedre din viden om de finere detaljer om dyrelivs adfærd i disse områder under alle vejrforhold.
De fleste dyreliv fotografering foregår tidligt om morgenen eller sen eftermiddag / tidlig aften timer for et par gode grunde. For det første er det generelt, når dyr er mest aktive. For det andet er det timerne med "gyldent lys" eller "magisk lys". Den lave solvinkel giver en smuk varm farvetemperatur, jævn belysning, blødere skygger, underlys på fugle under flyvning og potentialet for spektakulære baggrunde. For at udnytte disse forhold skal du være ude tidligt og sent, ofte når de fleste mennesker hellere vil sove eller spise middag.
Når du har brugt timer og kræfter på at komme dig til den rigtige placering, vises et emne og pludselig tæller hvert øjeblik. Der er ingen genoptagelser. Det er her, hvor øvelsen kommer til at spille. Alle aspekter af fokus, eksponering og sammensætning skal udføres af refleks i øjeblikket. Jo bedre du kender dit gear og detaljerne om at indstille eksponering, desto mere vil du med held konvertere de pludselige muligheder til topkvalitetsfotografier.
Nøglen til at opbygge disse skarpe reflekser er lokal praksis. Du kan ikke have en portefølje fuld af duer, egern eller andre fælles bydyr, men du vil have færdigheder og reflekser til, når du er på den dyre tur, og et par blanke ibises kommer flyver lavt over en sø eller et bjerg får er omkring den næste bøjning i sporet. Vi tager et kig på nogle specifikke færdigheder til at øve. For at opnå de bedste resultater skal du øve, indtil du kan ændre nøglekameraindstillingerne, mens du holder øje med handlingen.
Eksponering og hvidbalance
Den første refleks til at lære er at indstille eksponering. Automatisk eksponering fungerer ikke altid godt. Hvis du for eksempel fotograferer et flytende dyr, ændres automatisk eksponering, når dyret bevæger sig foran forskellige baggrunde, men faktisk vil den faktiske eksponering af dyret forblive den samme, så længe lyset er det samme. I de fleste tilfælde vil du have et manuelt eksponeringssæt, der udsætter dyret ordentligt og lad baggrunden falde, hvor den vil. Meter off af himlen, græs eller anden konsistent overflade og juster for meget lyse eller mørke motiver. Lær de justeringer, der fungerer for dig, for at give dig det udseende, du vil have i forskellige belysningsforhold, og lær at ændre dem hurtigt uden at skulle se på opkaldene eller skærmen.
Hvad er den laveste lukkerhastighed, du skal bruge for hver kombination af kamera / linser / brændvidde, som du måske bruger? Hvor meget bidrager billedstabilisering til resultatet? Hvad er den maksimale ISO, der giver acceptable resultater i forskellige lysforhold? Lær svarene på disse spørgsmål under dine træningssessioner. Når du er i marken og præsenteret med et primært emne, er der ikke tid til chimping på kameraskærmen for at finde ud af disse ting.
Autofokus
Det er vigtigt at vide, hvordan fokus tracking fungerer og hurtigt engagere det, når det er nødvendigt. Mange kameraer har nu mulighed for autofokus på "back-knappen", hvor autofokus aktiveres med en knap på bagsiden af kameraet i stedet for lukkerknappen. Lær hvordan dette virker på dit kamera. Normalt vil der ved tryk på tilbageknappen fokuseres på stationære motiver, og efterfølgende brug af udløserknappen ændrer ikke den. Hvis motivet bevæger sig, skal du holde tilbage-knappen nede for at holde fokussporingen aktiveret, mens du lukker lukkeren.
I naturfotografering er fokus på øjet afgørende for fotografens succes. Lås et enkelt punkt på øjet, når det er muligt, eller brug centerpunktet og genindram. Er det muligt på dit kamera at flytte et enkelt fokuspunkt hurtigt? Eller skal du øve med midtpunktet? Det er vigtigt at have god teknik til tider, når fokussporing muligvis ikke er effektiv.
Sammensætning
I wildlife fotografering skifter handlingen hurtigt, og der er ikke tid til detaljeret finjustering af sammensætningen. Ofte er det bedst at skyde lidt bredt og foretage finjusteringer i efterbehandling. Du kan finjustere kanterne senere, men der er kun en chance for at fange øjeblikket. Der er dog nogle aspekter af sammensætningen, som du bør lave anden natur og sætte op, inden du frigiver lukkeren. Den primære er baggrunden. Brug øvelsessessioner til at udvikle en stor bevidsthed om baggrunden bag dine fag. Bemærk effekten af at flytte kun få skridt til hver side. Forstå samspillet mellem brændvidde og emne- og baggrundsafstande ved at ændre dybdeskarpheden og komme ud af fokusbakgrund. Du kan få bløde baggrunde ved at gøre en kombination af følgende:
- Minimer afstanden til motivet (samtidig med at du bevarer en sikker afstand)
- Maksimere afstanden fra motivet til baggrunden.
- Brug en længere brændvidde
- Brug en bredere blænde
Du kan også arbejde på at internalisere nogle aspekter af indramning. De fleste dyreliv fotografering vil drage fordel af plads foran dyret for at flytte ind. Sæt den bageste ende af motivet tættere på rammens kant end hovedet. Når det er muligt, er det bedre at have et øjeblik over emnet, hvilket betyder at blive lavere for mindre dyr. Dette har den ekstra fordel at ændre vinklen til baggrunden, hvilket generelt gør baggrunden længere væk og gør det blødere. Få kendskab til og genkend straks hovedvinkler og vingepositioner, der er mere tilbøjelige til at øge fotografens kvalitet. Hvis emnet tillader en forlænget session, varierer sammensætningen med nærbilleder og bredere miljøbilleder.
Panorering
Panning er en vigtig teknik til dyreliv fotografering, og det er en anden færdighed, der skal praktiseres, før den er nødvendig på marken. Det er en fantastisk måde at fange et bevægeligt emne på, mens du får indtryk af bevægelse. Ideen om panorering er at flytte kameraet med motivet, skyde lukkeren kontinuerligt og flytte kameraet med den helt rigtige hastighed for at holde motivet i samme del af rammen. Resultatet er et billede, hvor dyrets hoved er skarpt, men baggrunden er sløret fra kameraets bevægelse. Panning kræver langsommere lukkertid på omkring 1/30 sekund, så benene eller vingerne kan også være slørede og tilføjer til bevægelsens illusion. Den langsommere lukker giver også mulighed for fotografering under svagere lysforhold. Et tip at huske, når du udøver denne teknik er at fortsætte kameraets bevægelse ud over det punkt, hvor lukkeren stopper med at skyde for at være sikker på, at den sidste ramme registrerer korrekt.
Kend dit emne og miljøet
Dette aspekt af dyrelivet fotografering kan tage mest af din planlægningstid, men dette afsnit vil være kort, fordi vi ikke kan komme ind på detaljer for alle de mulige emner derude. Der er vigtige detaljer, som du bør vide om de bestemte dyr, du håber at fotografere. Hver art har en flyveafstand. Hvis du kommer tættere på dyret end denne afstand, vil det forlade. Flyveafstanden kan være mindre på steder som nationalparker og andre steder, hvor dyr har lært, at mennesker ikke udgør en jagtrisiko. Hver art vil vise adfærd, der angiver, at de er stressede, inden du når flyveafstanden. Det er afgørende for din sikkerhed og dyrenes velfærd, at du forstår disse tegn og tilbage, når du ser og hører dem.
Dyr har særlige tider i deres livscyklus, såsom frieri og parring, når de viser interessante adfærd. På andre tidspunkter, som når fugle fodrer unge på en rede, vises de ofte på forudsigelige steder. Du vil maksimere dine chancer for at få gode skud, hvis du ved hvilken tid på året at forvente disse adfærd og detaljerne om, hvad de vil gøre. Fugle flyver f.eks. Ikke direkte til en rede eller fødekilde, men lander i nærheden for at spejle situationen, inden de går ind. Du kan finde en af disse steder og sætte dig på det på forhånd.
Du skal også forstå det miljø, dyret er i. Hvor er de bedste baggrunde i dette område, og hvilken retning kommer det bedste lys fra? Apps som Fotografens Ephemeris vil hjælpe med at planlægge for det bedste lys på ethvert sted. Du skal også have gode kilder til vejrrelateret information, både for at være sikker og planlægge for dramatiske skud lige før eller efter en storm. Fugle tager ud og lander i vinden, så planlægger at være på det rigtige sted for at få de flyvinkler, du ønsker. Vinden vil også bære din duft mod pattedyr, hvilket gør dem sværere at nærme sig. (De fleste fugle har en dårlig lugtfølelse, så dette er normalt ikke et problem med nærliggende fugle.) Rapporter af vindretningen hjælper dig med at finjustere dine planer i sidste øjeblik for at få de bedste resultater.
Hvis du lige er begyndt i fotografering, kan oplysningerne her fremstå som en overvældende mængde viden og detaljer, men lad det ikke stoppe dig. Det meste af denne viden vil hjælpe med andre områder af fotografering, og med praksis vil du opdage, at meget af det virkelig bliver anden natur, så du kan nyde tiden i det fri. Lykkelige stier og glædelig optagelse!
